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旅行了十天之後，方抵達宏都拉斯與瓜地馬拉的邊境。馬雅人著名&ldo;哥龐廢墟&rdo;便在叢林裡了。
這一路如果由首都直著轉車來，是不必那麼多時間的，只因每一個村落都有停留，日子才在山區里不知不覺的流去了。有生以來第一次，全身被跳蚤咬得儘是紅斑，頭髮里也在狂癢。那麼荒涼的村落，能找到地方過夜已是不易，不能再有什麼抱怨了。
還是喜歡這樣的旅行，那比坐在咖啡館清談又是充實多了。
到了鎮名便叫&ldo;哥龐廢墟&rdo;的地方，總算有了水和電，也有兩家不壞的旅舍，冷冷清清。
我迫不及待的問旅舍的人供不供熱水，得到的答覆是令人失望的。
山區的氣候依舊爆炸冷，決定不洗澡，等到去了中北部的工業城&ldo;聖彼得穌拉&rdo;再找家旅館全身大掃除吧！這片馬雅人的廢墟是一八三九年被發現的，當時它們在密密的雨林中已被泥土和樹木掩蓋了近九個世紀。據考證，那是公元後八百年左右馬雅人的一個城鎮。直到一九三○年，在發現了它快一百年之後，才有英國人和美國人組隊來此挖掘、重建、整理。可惜最最完整的石雕，而今並不在宏都拉斯的原地，而是在大英博物館和波士頓了。雖然這麼說，那一大片叢林中所遺留下來的神廟，無數石刻的臉譜、人柱，仍是壯觀的。
在那微雨寒冷的清晨，我坐在廢墟最高的石階頂端，托著下巴，靜靜的看著腳下古時稱為&ldo;球場&rdo;，而今已被一片綠茵鋪滿的曠野，幻想一群高大身軀在馬雅人正在打美式橄欖球，口中狂嘯著滿場飛奔。
千古不滅的靈魂，在我專注的呼喚里復活再生。神秘安靜布滿青苔的雨林里，一時鬼影幢幢。
我撿了一枝樹枝，一面打糙一面由廢墟進入叢林，驚見滿地青苔掩蓋的散石，竟都是刻好的人臉，枕頭般大的一塊又一塊。艷綠色的臉啊！
一直走到&ldo;哥龐河&rdo;才停了腳步，河水千年不停的流著，看去亦是寂寞。
米夏沒有進入樹林，在石階上坐著，說林里有蛇。竟不知還有其他或許更令他驚怕的東西根本就繞著他，只是他看不見而已。
當我們由&ldo;哥龐&rdo;到了工業城&ldo;聖彼得穌拉&rdo;時，我的耐力幾乎已快喪失盡了。
路面是平滑而大部分鋪了柏油的，問題是小巴士車墊的彈簧一隻只破墊而出，坐在它們上面，兩個位子擠了三個人，我的身上又抱了一個五六歲的女孩子，腳下一隻花雞扭來扭去，怕它軟軟的身體，拚命縮著腿。這一路，兩百四十多公里結結實實的體力考驗。
下車路人指了一家近處的旅館，沒有再選就進去了‐‐又是沒有熱水的，收費十幾美金。
米夏捉了一隻跳蚤來，說是他房間的。
本想叫他快走開，他手一松，跳蚤一蹦，到我身上來了，再找不到它。
自從初來宏都拉斯那日得了一場腸炎之後，每日午後都有微燒，上唇也因發燒而潰爛化濃了，十多日來一直不肯收口結疤。
為了怕冷水沖涼又得一場高燒，便又忍住不洗澡，想等到次日去了北部加勒比海邊的小城&ldo;得拉&rdo;再洗。仔細把臉洗乾淨，牙也刷了，又將頭髮梳梳好，辮子結得光光的，這樣別人看不出我的秘密。雖然如此，怎麼比都覺自己仍是街上最清潔的人。
那一晚，放縱了自己一趟，沒有要當地人的食物，去了一家中國飯店，好好吃了一頓。
也是那一晚，做了一個夢，夢中，大巴士‐‐那種叫做青鳥的乾淨巴士，載了我去了一個棕櫚滿布的熱帶海灘，清潔無比的我，在沙上用枯枝劃一個
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